Nueva hoja de ruta de objetivos Olympus!


Pues si señor, y aparecen dos novedades muy esperadas: un objetivo zoom ultrangular 8-25 mm F4 de la gama Pro, y un muy deseado 100 mm macro, sin más datos de éste último. Con el se cumplirá una vieja reivindicación histórica de los macreros ya desde los tiempos de 4/3, a ver si no tarda en llegar!
Para celebrarlo, os dejo una humilde Pyronia Bathseba retratada ayer con la Pen F y el MZuiko 75mm F1.8 mas un anillo de extensión de 20mm.



Crisi del coronavirus: fí de curs.


No va haber-hi comiat pels nens i nenes que aquest any marxen a l'institut, ni festa amb música, ni tan sols estaven la resta de nens de l'escola. Només una mica de confeti que van llençar els familiars a la sortida i l'alegria del retrobament amb els mestres i companys durant un matí.
Tant de bó que dintre d'uns anys diguin: "T'en recordes quan vam acabar sisè, que portavem mascareta?"

Olympus Pen F + MZuiko 12-40

Àlex i el bosc.


Àlex Alonso, fotògraf de bosc.

Olympus EM1 MKII + MZuiko 40-150 Pro

El confinament ha pasat, el virus no.


Badalona, aquest matí.

Olympus EM1 MKII + MZuiko 40-150 Pro

Thaumetopoea pityocampa


Diria que es tracta de la papellona de la processionaria del pí, encara que no soc un especialista en arnes!

Olympus EM1 MKII + MZuiko 60 macro.

El descans.


Olympus EM1 MKII + MZuiko 300 F4 Pro + 1.4X

Stop franquismo. Se agradece difusión, lo podéis descargar.



Que en pleno siglo XXI aún tengamos que estar así es de pena. Excelente diseño de mi amigo Albert Buendia a petición de un servidor.

Vanessa cardui


La primera de l'any!

Olympus EM1 MKII + MZuiko 40-150 Pro

Per un món millor


Acte reivindicatiu al passeig marítim de Badalona, 2 de juny de 2020.

Olympus EM1 MKII + MZuiko 75mm F1.8

Tutorial Estabilización de Imagen en cámaras Olympus.

Imagen nocturna. Olympus  EM1 X + MZuiko 12-40 a 14mm. ISO 800, F2.8, 1.3 seg de exposición a pulso.
La estabilización de imagen es una de las cosas que sorprenden cuando utilizas por primera vez una Olympus y con el paso del tiempo sigue haciéndolo por los resultados excepcionales que ofrece cuando disparamos a pulso con poca luz. Como la mayoría ya sabréis, este mecanismo de corrección de las vibraciones (según lo llaman los manuales de instrucciones), está insertado en el cuerpo de la cámara y lo forman un conjunto de pequeñísimos electroimanes que sustentan el sensor de imagen. Cuando la cámara detecta que hay movimiento desplaza el sensor en la dirección contraria para compensarlo, ése es el principio por el cual funciona. La ventaja de tener el mecanismo de estabilización en la cámara es evidente: no hay que ponerlo en cada uno de los objetivos, con lo cual éstos pueden ser más pequeños, ligeros y económicos.

Olympus EM1 X + MZuiko 40-150 Pro, ISO 800, F2.8, 1/15 seg. a pulso.

Además estos electroimanes que desplazan el sensor también intervienen en la creación de imágenes de Alta Resolución, otra tecnología exclusiva de Olympus, y en la eliminación de las motas de polvo que se depositan en la superficie del mismo. 
Actualmente las Olympus más avanzadas, la EM1 X y la EM1 MKIII, permiten velocidades de disparo a pulso hasta 7 veces menores de las que tendrían que utilizar si no dispusieran de Estabilización de Imagen, una barbaridad! Para ayudar a ello han aparecido de momento dos objetivos Olympus, el 300 F4 Pro y el 12-100 F4 Pro,  que disponen de mencanismo de estabilización propio que  se sincroniza con el de la cámara para llegar a esos 7 pasos de estabilización. El resto de objetivos MZuiko se "conforman" con alrededor de 6 pasos de estabilización, una maravilla que por si sóla justifica la elección del sistema! 

Olympus EM1 MKII + MZuiko 60 macro con estabilizador desconectado. Exposición de 0.5 seg. moviendo la cámara para simular un cuadro impresionista

Vale, todo lo anterior está muy bien, pero si habéis venido hasta aquí es para saber cómo configurar la estabilización de vuestra cámara para sacarle el máximo rendimiento, ¿a que si? Pues vamos a ello.
En primer lugar hay que decir que la OM10 MKIII sólo tiene una opción de estabilización de imagen, ON/OFF,  mientras que el resto de las OMD y la Pen F disponen de varias opciones de estabilización. Para ver la descripción de los diferentes modos, os pongo el recorte del manual de instrucciones respecto a esta cuestión siguiendo la clasificación anterior:

La EM10 MKIII, en modo fotografía, tan sólo ofrecen la opción de estabilizador conectado o desconectado. Por lo tanto, para uso normal dejaremos activado siempre el estabilizador, y lo quitaremos cuando montemos la càmara en un trípode o queramos conseguir efectos artísticos a base de movimiento.

El resto de Olympus actuales excepto la EM10 MKIII ofrecen un menú de estabilización similar a éste que vemos arriba con varias opciones a la hora de tomar fotografías. Para acceder al tipo de estabilización hay dos rutas, bien a través del Menú personalizado C2, un pooco lento y engorroso, o bien pulsando el botón OK y accediendo al Super Control Panel, donde iremos a la casilla correspondiente a la estabilización con el cursor o joystick. y girando el dial delantero elegimos la que nos convenga. Una captura de pantalla de lo anterior:


Si habéis repasado con atención la tabla de más arriba sobre la descripción de los tipos de estabilización, cosa que recomiendo encarecidamente, habréis visto que la posición S-IS 2 es exclusiva para cuando hagamos barridos horizontales y estabilizará tan sólo para movimientos verticales. Un barrido consiste en mover la cámara en una dirección mientras está el obturador abierto, captando luz  y formándose la imagen. Si ese movimiento acompaña a un objeto que se desplaza, éste quedará nitido y el fondo movido.  Un ejemplo de barrido horizontal a velocidad no muy alta:


Olympus EM5 + MZuiko 45mm F1.8. ISO Low, F5.6, 1/15 seg. a pulso, estaabilizados S-IS 2 siguiendo el movimiento de la bicicleta.

Y el tipo de estabilización S-IS 3 está indicada para barridos verticales ya que la cámara corregirá los movimientos horizontales. Otro ejemplo:

Bosque a la luz de la luna. Estabilización de imagen modo S-IS 3.
Muy bien, pero para fotos a mano con poca luz, sin barrido, ¿qué modo es mejor, S-IS AUTO o S-IS 1? El S-IS AUTO está diseñado para todo uso pero también es capaz de captar de manera automática si hacemos un barrido y actuar en consecuencia. Por lo tanto, bajo mi punto de vista en modo S-IS AUTO según que tipo de movimiento detecte el estabilizador puede interpretar que estamos haciendo un barrido y actuar estabilizando puntualmente sólo en vertical u horizontal cuando no es esa nuestra intención, simplemente es que nos hemos tomado un café y nuestro pulso no pasa por su mejor momento. Por eso mi recomendación personal basada en la experiencia más que otra cosa, es que para todo uso pongáis S-IS 1, no me ha fallado nunca, aunque S-IS Auto también está pensado para uso general con el añadido comentado más arriba.

Olympus Pen F + MZuiko 14-150, ISO 640, F4.9, 0,4 segundos a pulso
En cuanto al modo de estabilización de imagen cuando utilicemos trípode, Olympus recomienda desconectarlo, aunque en la práctica un servidor no lo hace muchas veces por puro olvido y las fotos quedan igual de bien. Si nos acordamos, desconectaremos el estabilizador cuando montemos la cámara en trípode, si no lo hacemos la práctica también me dice que no tendrá incidencia en la calidad de la imagen.
Aparte del tipo de estabilización, también hay un par de ajustes que nos pueden ayudar a afinar su comportamiento.  En primer lugar, en el menú personalizado C2, si activamos la opción Puls. a medias con IS, el estabilizador de imagen empezará a funcionar si apretamos a medias el botón disparador, con lo cual veremos su efecto antes de tomar la foto y nos podrá ayudar a afinar el encuadre sobre todo si disparamos con teleobjetivo. Esto es efectivo tanto para disparo único como para ráfagas. Mi recomendación es dejarlo Encendido.



Por otro lado, para regular el comportamiento del estabilizador de imagen para disparo en ráfaga, también en menú personalizado C2 entramos en la opción Estabil Imag y seleccionamos una de las dos opciones:   Prioridad IS, que puede ralentizar la velocidad de la ráfaga ya que el estabilizador actua en cada fotograma moviendo el sensor a su posición de reposo en cada ciclo y desplazándose otra vez para la siguiente foto de la ráfaga,  o bien  Prioridad fps, en la que la velocidad de disparo se mantiene ya que el sensor no recupera la posición de reposo entre foto y foto de la ráfaga. Para elegir entre un tipo u otro, personalemte me fijaría en la velocidad de disparo que estamos utilizando sobre todo si utilizamos teleobjetivo, si es alta (1/500 o superior) y por lo tanto congela el movimiento lo dejaria en Prioridad fps, pero si la velocidad es lenta (1/250 o inferior), seleccionaria Prioridad IS para evitar falta de nitidez causada por nuestro pulso cafetero.


También es bueno recordar que si disponemos de un objetivo MZuiko con estabilización, el 12-100 F4 Pro o el 300 mm F4 Pro, la posición del botón IS ON/OFF del objetivo manda sobre el menú de la cámara. Si lo dejamos en OFF, la cámara no estabilizará.

Para objetivos con montura m4/3 que no sean Olympus y dispongan de estabilización de imagen (por ejemplo algunos Panasonic), podemos elegir qué tipo de estabilización utilizaremos, la de la cámara o la del objetivo (las dos a la vez no es posible, que os veo venir). Para ello iremos al Menú Personalizado C2 y en la opción Prio. Est. Objetivo elegimos la opción que más nos convenga.
También podemos ajustar el reconocimiento de objetivos de enfoque manual, ya sean antiguos o modernos, y la cámara le aplicará estabilización de imagen en función de su focal. Incluso podemos hacer una pequeña "base de datos" de objetivos manuales (hasta 10) que previamente habremos memorizado en la cámara. Para ello Iremos al Menú Personalizado H1, entramos en la pestaña "Ajustes Info Objetivo" y rellenamos todos los datos. Cuando pongamos la distancia focal del objetivo ha de ser la que aparezca en el mismo sin aplicarle el factor de corrección 2X del sistema m4/3. La función "Ajustes Info Objetivo" la podemos asignar a un botón de acceso directo, de esa manera cuando montemos un objetivo manual y lo tengamos en la Base de datos, a través de ese botón confirmaremos que lo hemos montado y la cámara actuará en consecuencia.
Así mismo, hay una manera rápida de acceder a la estabilización de imagen forzada para uso puntual de objetivos de foco manual. Cuando ya tengamos montado el objetivo, pulsamos OK, aparece el Super Control Panel, seleccionamos la casilla de estabilización, pulsamos OK y cuando veamos un menú con los diferentes tipos de estabilización pulsamos el botón INFO e introducimos la focal del objetivo en mm. Fácil fácil!

EM1 MKII + MZuiko 40-150 F2.8 Pro, ISO 3200, F2.8, 1/5 seg. a pulso.

Pues de momento eso seria todo, no descarto ampliar esta entrada con nuevas anotaciones o sugerencias en los comentarios, los tutoriales han de estar vivos!. Quiero agradeceros la atención si habéis llegado hasta aquí leyendo y mirando y espero que estas pequeñas experiencias compartidas os sean de ayuda. También os dejo aquí un magnífico artículo del bueno de Wrotniak sobre la estabilización de las Olympus.
Salud y Fotografía.

PD: Dejo los enlaces al manual de instrucciones de cada cámara Olympus OMD y la Pen F clicando en su nombre y la página donde encontraréis información sobre la establización de imagen:





Òscar, el ferreter més enrollat.


Els seus consells són or pur! Hem de comprar a les botigues del barri, he de comprar productes de proximitat, hem d'ajudar els nostres veins!

Olympus Pen F + MZuiko 12mm F2

Crisi del coronavirus. La crueltat de la soletat.


Un paciente espera para recibir una sesión de radiología oncológica. Hospital de Can Ruti, Badalona, Mayo 2020.

Lo que me llena de La Fotografía es conseguir transmitir una idea o un sentimiento a través de una imagen. Según mi manera de ver, primero utilizamos el cerebro para percibir la realidad y desear una imagen ideal, luego usamos los ojos para buscarla y finalmente utilizamos un endemoniado aparato llamado cámara para plasmarla. Muchas veces una fotografía es el reflejo de un estado de ánimo, como si consiguiéramos transmitir lo que sentimos en ese momento a través de una imagen compuesta con elementos de la realidad que nos rodea. Alegría, tristeza, amor u odio, al tomar una fotografia todo se convierte en una reverberancia de lo que pasa en nuestro interior. La inmersión constante en la realidad en la que que vivimos hace que nos perdamos en una vorágine de sensaciones que excitan constantemente nuestros sentidos, es tarea del fotógrafo poner oden en ese caos y resumirlo en una sola instantánea, o dicho de otra manera, conseguir que otra persona en un futuro y lugar diferente vea lo que vimos y el sentimiento que nos produjo tan sólo al mirar la fotografía que tomamos en ese momento.
Creo que las grandes fotografías son las que consiguen transmitir sentimientos que nos llegan a lo más profundo y por eso se convierten en atemporales. Hay un poco de técnica y un equipo fotográfico que utilizamos como herramientas, pero es el resumen y captación de los sentimientos por parte del fotógrafo lo que hace grande una fotografía, incluso la documental. 


Olympus Pen F + MZuiko 12mm F2